Die Ursprünge des „Panno Casentino“ gehen auf die mittelalterliche Wollwebtradition des Stia-Tals zurück. Ursprünglich als strapazierfähiger Stoff für Hirten und Reisende entwickelt, hat er sich im Laufe der Zeit zu einer Ikone der italienischen Textilherstellung entwickelt.
Als einer der repräsentativsten Wollstoffe des Casentino zeichnet sich dieser Stoff weiterhin durch seine Identität, Struktur und Wiedererkennbarkeit aus.
Die Tradition der Wollweberei des „Panno Casentino“ hat ihren Ursprung in der mittelalterlichen „Stia“: Die klimatischen und orografischen Gegebenheiten der Region haben die Entwicklung dieses Gebiets seit dem 13. Jahrhundert untrennbar mit der Textilproduktion verbunden.
Die Schafzucht, die bereits in der Zeit der Etrusker und Römer praktiziert wurde, entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhunderts zur vorherrschenden Tätigkeit, bedingt durch die starke Nachfrage nach Wolle seitens der Florentiner Textilindustrie.
Gleichzeitig gewann das Handwerk zur Herstellung von Orbace an Bedeutung (ein Stoff, aus dem die Kamaldulenser-Mönche und die Brüder von La Verna ihre Ordensgewänder anfertigten), das jedoch aufgrund der von der Republik Florenz auferlegten Beschränkungen auf einen begrenzten Markt beschränkt blieb.
Die Entstehung des ersten „Panno Casentino“ ist für das Jahr 1537 belegt: Der Erfolg dieses neuen Stoffes stellte sich äußerst rasch ein. Seine Rauheit und Festigkeit überzeugten sofort die einfachen Bevölkerungsschichten, die (vor allem Hirten, Händler und Fuhrleute) wetterfeste und strapazierfähige Umhänge benötigten, die auch bei längerem Gebrauch ihren Dienst taten.
Trotz der erheblichen Grobheit der Endprodukte schüchterte dieser Stoff aus dem Casentino schließlich einige weitsichtige florentinische Beamte ein, die aufgrund der wettbewerbsfähigen Preise sein Marktpotenzial erkannten: Im Jahr 1616 beschränkte ein Gesetz von Cosimo II. den Verkauf von Casentino-Stoffen ausschließlich auf die Produktionsgebiete und verhinderte damit faktisch deren Export außerhalb des Tals.
Trotz der Schikanen durch die Zünfte und der Ablehnung seitens der florentinischen Herrscher breiteten sich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts die Walkmühlen und die Wollhandwerker in Stia ebenso wie im gesamten Tal weiter aus: Im Laufe der Zeit führte die Befriedigung der steigenden Nachfrage dazu, dass sich die Textilmanufakturen zu Industriezentren entwickelten.
Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Wollspinnereien, die die Sozialgeschichte des Casentino grundlegend verändern sollten.
Zunächst entwickelten sich Stia (1830) und Soci (1848), später auch Rassina und Pratovecchio, zu bedeutenden Produktionsstandorten, die Hunderten von Einwohnern Arbeit boten.
In dieser Phase durchlief der Casentino-Stoff eine revolutionäre Entwicklung: Die Verarbeitungstechnik wurde verfeinert, sodass ein Stoff aus reiner, warmer Wolle entstand, der leichter war als das Original.
Durch das innovative Verfahren der „Rattinatura“ erhielt der Casentino-Stoff seine ganz besondere und unverwechselbare „Lockenstruktur“ – ein Merkmal, das ihn bis heute in der Haute Couture sehr geschätzt macht.
Das 19. Jahrhundert war auch die Zeit, in der sich neue, lebhafte Farbtöne durchsetzten, die die alte Palette düsterer Farben wie „Fratino“, „Topo“ und „Rosso“ ablösten.
In diesem Zusammenhang erzählt die Legende, dass das Orange und das leuchtende Grün (die nach einer berühmten Interpretation von D’Annunzio „das Feuer des Sonnenuntergangs und das Grün der Wälder des Aretiner Tals“ stehen und heute zu den ikonischsten Farben des Panno Casentino zählen), realistisch betrachtet vielmehr das Ergebnis von Färbefehlern waren: Die ersten Versuche, Steinsalz als Beizmittel zusammen mit nicht ganz passenden Farbstoffen einzusetzen, führten nämlich zu einem kuriosen, aber nützlichen Missgeschick: Die beiden neuen Farbtöne, die zunächst von den örtlichen Hirten und schon bald auch von den wohlhabenden Schichten nachgefragt wurden, die von dieser äußerst originellen Lebendigkeit begeistert waren.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte der Panno Casentino also einen regelrechten Boom, sodass er sogar zu einem „Statussymbol“ der oberen Mittelschicht wurde und insbesondere als auffällige und exzentrische Jagd- oder Reitkleidung verwendet wurde.
Man bedenke nur, dass bedeutende Persönlichkeiten des vereinigten Italiens wie Bettino Ricasoli, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini dem Charme dieses Stoffes nicht widerstehen konnten und bei verschiedenen Anlässen Kleidungsstücke aus dem Casentino trugen.
Von seinen funktionalen Anfängen bis hin zu seiner Verbreitung in der Haute Couture hat der „Panno Casentino“ eine starke ästhetische Identität bewahrt.
Seine Farben, seine Textur und seine Strapazierfähigkeit machen ihn auch heute noch zu einem unverwechselbaren und international geschätzten Material.
Der aus Wolle gefertigte „Panno Casentino“ zeichnet sich durch seine gekräuselte Oberfläche aus, die durch das traditionelle „Rattinatura“-Verfahren erzielt wird. Diese Verarbeitung verleiht dem Stoff eine kompakte Struktur, die vor Kälte schützt und ihre Eigenschaften langfristig bewahrt.
Neben dem „Panno Casentino“ verwendet TACS eine Auswahl an Stoffen, die dieselbe Produktionskultur verkörpern: Liebe zum Material, Respekt vor den Verarbeitungsverfahren und die Fortführung der textilen Tradition.
Jeder Stoff – sei es Panno Casentino, Fustagno oder Tweed – wird im Einklang mit unserer Produktionskultur ausgewählt und für den zeitgemäßen Einsatz neu interpretiert.
