Die Ursprünge des „Panno Casentino“ gehen auf die mittelalterliche Wollwebtradition des Stia-Tals zurück. Ursprünglich als strapazierfähiger Stoff für Hirten und Reisende entwickelt, hat er sich im Laufe der Zeit zu einer Ikone der italienischen Textilherstellung entwickelt.
Als einer der repräsentativsten Wollstoffe des Casentino zeichnet sich dieser Stoff weiterhin durch seine Identität, Struktur und Wiedererkennbarkeit aus.
Die Tradition der Wollweberei des „Panno Casentino“ hat ihren Ursprung in der mittelalterlichen „Stia“: Die klimatischen und orografischen Gegebenheiten der Region haben die Entwicklung dieses Gebiets seit dem 13. Jahrhundert untrennbar mit der Textilproduktion verbunden.
Die Schafzucht, die bereits in der Zeit der Etrusker und Römer praktiziert wurde, entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhunderts zur vorherrschenden Tätigkeit, bedingt durch die starke Nachfrage nach Wolle seitens der Florentiner Textilindustrie.
Gleichzeitig gewann das Handwerk zur Herstellung von Orbace an Bedeutung (ein Stoff, aus dem die Kamaldulenser-Mönche und die Brüder von La Verna ihre Ordensgewänder anfertigten), das jedoch aufgrund der von der Republik Florenz auferlegten Beschränkungen auf einen begrenzten Markt beschränkt blieb.
Die Entstehung des ersten „Panno Casentino“ ist für das Jahr 1537 belegt: Der Erfolg dieses neuen Stoffes stellte sich äußerst rasch ein. Seine Rauheit und Festigkeit überzeugten sofort die einfachen Bevölkerungsschichten, die (vor allem Hirten, Händler und Fuhrleute) wetterfeste und strapazierfähige Umhänge benötigten, die auch bei längerem Gebrauch ihren Dienst taten.
Trotz der erheblichen Grobheit der Endprodukte schüchterte dieser Stoff aus dem Casentino schließlich einige weitsichtige florentinische Beamte ein, die aufgrund der wettbewerbsfähigen Preise sein Marktpotenzial erkannten: Im Jahr 1616 beschränkte ein Gesetz von Cosimo II. den Verkauf von Casentino-Stoffen ausschließlich auf die Produktionsgebiete und verhinderte damit faktisch deren Export außerhalb des Tals.
Trotz der Schikanen durch die Zünfte und der Ablehnung seitens der florentinischen Herrscher breiteten sich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts die Walkmühlen und die Wollhandwerker in Stia ebenso wie im gesamten Tal weiter aus: Im Laufe der Zeit führte die Befriedigung der steigenden Nachfrage dazu, dass sich die Textilmanufakturen zu Industriezentren entwickelten.
Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Wollspinnereien, die die Sozialgeschichte des Casentino grundlegend verändern sollten.
Zunächst entwickelten sich Stia (1830) und Soci (1848), später auch Rassina und Pratovecchio, zu bedeutenden Produktionsstandorten, die Hunderten von Einwohnern Arbeit boten.
In dieser Phase durchlief der Casentino-Stoff eine revolutionäre Entwicklung: Die Verarbeitungstechnik wurde verfeinert, sodass ein Stoff aus reiner, warmer Wolle entstand, der leichter war als das Original.
Durch das innovative Verfahren der „Rattinatura“ erhielt der Casentino-Stoff seine ganz besondere und unverwechselbare „Lockenstruktur“ – ein Merkmal, das ihn bis heute in der Haute Couture sehr geschätzt macht.
Das 19. Jahrhundert war auch die Zeit, in der sich neue, lebhafte Farbtöne durchsetzten, die die alte Palette düsterer Farben wie „Fratino“, „Topo“ und „Rosso“ ablösten.
In diesem Zusammenhang erzählt die Legende, dass das Orange und das leuchtende Grün (die nach einer berühmten Interpretation von D’Annunzio „das Feuer des Sonnenuntergangs und das Grün der Wälder des Aretiner Tals“ stehen und heute zu den ikonischsten Farben des Panno Casentino zählen), realistisch betrachtet vielmehr das Ergebnis von Färbefehlern waren: Die ersten Versuche, Steinsalz als Beizmittel zusammen mit nicht ganz passenden Farbstoffen einzusetzen, führten nämlich zu einem kuriosen, aber nützlichen Missgeschick: Die beiden neuen Farbtöne, die zunächst von den örtlichen Hirten und schon bald auch von den wohlhabenden Schichten nachgefragt wurden, die von dieser äußerst originellen Lebendigkeit begeistert waren.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte der Panno Casentino also einen regelrechten Boom, sodass er sogar zu einem „Statussymbol“ der oberen Mittelschicht wurde und insbesondere als auffällige und exzentrische Jagd- oder Reitkleidung verwendet wurde.
Man bedenke nur, dass bedeutende Persönlichkeiten des vereinigten Italiens wie Bettino Ricasoli, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini dem Charme dieses Stoffes nicht widerstehen konnten und bei verschiedenen Anlässen Kleidungsstücke aus dem Casentino trugen.
Von seinen funktionalen Anfängen bis hin zu seiner Verbreitung in der Haute Couture hat der „Panno Casentino“ eine starke ästhetische Identität bewahrt.
Seine Farben, seine Textur und seine Strapazierfähigkeit machen ihn auch heute noch zu einem unverwechselbaren und international geschätzten Material.
Der aus Wolle gefertigte „Panno Casentino“ zeichnet sich durch seine gekräuselte Oberfläche aus, die durch das traditionelle „Rattinatura“-Verfahren erzielt wird. Diese Verarbeitung verleiht dem Stoff eine kompakte Struktur, die vor Kälte schützt und ihre Eigenschaften langfristig bewahrt.
Geschichte ist oft in die Landschaft geschrieben, vor allem an Orten, an denen Landschaft und Geschichte Leben und Kultur hervorgebracht haben.
So ist es im Casentino, einem Land, das Dante gut kannte und in seinem Meisterwerk mit den Versen „Li ruscelletti che d’i verdi colli / … discendon giuso in Arno“ (die Bächlein, die von den grünen Hügeln zum Arno hinabfließen) würdigte. Dem großen Dichter gelingt es, in nur zwei Versen eine ganze Landschaft, eine ganze Geschichte, eine ganze Kultur, eine ganze Wirtschaft einzufangen – Dinge, die heute so lebendig sind wie damals.
Die grünen Hügel, die weiten Wiesen, die dieses Land krönen, waren der Ort, an dem vom Frühling bis zum Herbst die Herden gediehen, die über Jahrhunderte das lieferten, was früher ein wahres weißes Gold war: die Wolle. In einer Zeit, in der der Schutz vor Wind und Wetter lebenswichtig und weitaus schwieriger war als heute, ergab die gesponnene Wolle Stoffe, die gut vor Kälte schützten, selbst wenn der Regen sie durchnässt hatte. Gegen Regen und Schnee wurden die Wolltuche des Casentino zudem mechanischen Verfahren unterzogen, die sie wasserabweisend machten: Die Energie für diese lange Behandlung lieferte die Antriebskraft jener Bächlein und des Arno. Eine glückliche Symbiose, ein Zusammenspiel, das das Casentino zu einer der Quellen des Reichtums für den wichtigsten Wirtschaftszweig jener Stadt machte, die aus diesem Reichtum Humanismus und Renaissance erblühen ließ: Florenz.
Die Arte della Lana, die mächtigste der florentinischen „Industrien“ seit Dantes Zeiten, brachte Wohlstand und damit Kultur auch ins Casentino: Doch schon das dichte Netz romanischer Pfarrkirchen (Pievi) erzählt von einem wohlhabenden Land, ebenso wie die Kunstwerke, die sie bergen. Ein ganzes Heiligtum, La Verna, wurde von der Arte della Lana finanziert, ebenso wie die prachtvolle Reihe von Werken der Della Robbia: Im Casentino gibt es mehr davon als in der Stadt, in der die Della Robbia ihre Werkstatt hatten – in Florenz.
Damals kleidete das Casentino-Tuch die Herrschenden: Dank der Qualität der Wolle und eines besonderen, mit Wasserkraft betriebenen Verfahrens – dem Ratinieren (rattinatura) – verdichtete sich der Flor an der Oberfläche zu Löckchen, die nicht nur charakteristisch und schön anzusehen waren, sondern auch kleine Lufttaschen bildeten, die – heute wie damals – die Körperwärme speichern und den Stoff warm, widerstandsfähig und teilweise wasserabweisend machen. Löckchen, die an der Kleidung der herrschenden Schicht zur Schau getragen und in Porträts sorgfältig wiedergegeben wurden, etwa in jenem, das Agnolo Bronzino zu Beginn des 16. Jahrhunderts vom Humanisten Lorenzo Lenzi malte. Achten Sie auf die Brust und die Löckchen an der Schulter, die sich bewusst vor dem hellen, gleichmäßigen Hintergrund abheben.
Dies ist nur ein Moment in der langen Geschichte eines Stoffes, der in jüngerer Zeit mit seiner soliden Bodenständigkeit an das Mittelalter erinnert: Piero Gherardi, der geniale Kostümbildner des Kultfilms L’armata Brancaleone, kleidete seine Helden mit Stoffen ein, die er in Stia gekauft hatte – genau bei TACS. Doch dieses Tuch spricht auch die Gegenwart und die Mode an: In denselben Jahren ließ das Kino Audrey Hepburn, den Inbegriff der Eleganz, Casentino tragen: In Frühstück bei Tiffany ein Mäntelchen, das durch Schnitt und Farbe Kultstatus erlangte, entworfen von Hubert de Givenchy.
Ein Stoff, eine Landschaft und die Geschichte: Dinge, die man im Panno Casentino berühren und im Casentino noch heute erleben kann.
Neben dem „Panno Casentino“ verwendet TACS eine Auswahl an Stoffen, die dieselbe Produktionskultur verkörpern: Liebe zum Material, Respekt vor den Verarbeitungsverfahren und die Fortführung der textilen Tradition.
Jeder Stoff – sei es Panno Casentino, Fustagno oder Tweed – wird im Einklang mit unserer Produktionskultur ausgewählt und für den zeitgemäßen Einsatz neu interpretiert.
